El viatge en el tren ha començat a l'Extrem Orient Rus amb el riu Amur. La següent regió ha sigut Sibèria Oriental amb el llac Baikal. Aquesta regió acaba a Krasnoiarsk, que és la segona ciutat de Sibèria, al cantó del riu Ienesei. Al sur hi ha les repúbliques russes de Khakasia i Tuva, de cultures turca i kirguiza. El centre geogràfic d'Asia. Al sur, centenars de milions de persones. Al nord, milers de kilòmetres fins al Cercle Polar i quasi desert.
La propera regió serà Sibèria Occidental, amb ciutats com Novosibirsk, Omsk, Tomsk i la república d'Altai, origen dels misteriosos escites. A algunes de les ciutats grans, el tren para mitja hora. El temps just per baixar a veure l'estació. Després de 32 hores i un canvi de tren, pararem a l'antiga ciutat de Tobolsk, encara que ens obliga a desviar-nos més de 100 kilòmetres del ramal principal del transiberià.
Al pensar per primer cop el viatge, com sempre, ho volia fer tot. Navegar per algun dels grans rius fins al Cercle Polar, anar a l'Altai i pujar el Belusha, la muntanya més alta de Sibèria i frontera amb Mongòlia, Kazakhstan i Xina. El problema és que cada una d'aquestes coses necessita més d'una setmana i sovint permisos especials. No entra tot en els 30 dies màxims del visat rús. Cada viatge és una etapa del proper.
La vida al tren és repetitiva però gens avorrida. Cada estació gran ensenya alguna de les grans locomotores de la Segona Guerra Mundial, molt ben conservada. La modernitat també arriba als ferrocarrils russos. Comprem els bitllets de tren per les últimes parts del viatge, i ho fem amb una màquina que te prou ajudes en anglès, i una noia de suport, suficient com perquè ens en sortim. Comprar els bitllets a les estacions és molt més barat que haver-ho fet per agència des de Internet.
Els barcos baixen per el Riu Ienesei fins a l'Àrtic. Surten a l'estiu 1 o 2 cops per setmana, i en 4 1/2 dies arriben al Cercle Polar. Els estrangers no poden anar fins a l'últim port perquè és una base militar. Tornar, contra corrent triga un 50% més. I ningú parla anglès. Quan el riu comença a desgelar, avions militars tiren cargues explosives al riu per accelerar la descomposició de les barreres de gels flotant. Tot i això, la navegació només és possible uns pocs mesos.
Fora del riu, a terra, els problemes són uns altres. Prop de Krasnoiarsk hi ha el Parc Nacional Stolby. Comença al mateix riu i marca el començament de les muntanyes que s'estenen fins a l'Altai. En aquesta època al Parc, el perill són les paparres. A en Thomas, un noi suïs amb el que hem compartit part del viatge, n'hi va picar una a Laos i va estar una setmana hospitalitzat, tot i que allà les paparres (garrapatas o ticks, segons l'idioma), no transmeten l'encefalitis. Al Parc hi ha petits camins dins del bosc, però tothom camina pel camí central, més ample i allunyat de les plantes. Així la garrapata no pot saltar sobre el mamífer que detecta.
A Krasnoiarks hem localitzat per internet un lloc que sembla interessant per dormir. Es diu "Apartaments Exclusive". Sona bé, però en realitat és com un apartament del pis 12 d'una torre de Bellvitge, a mig acabar i que potser no ha sigut mai habitat. Tenim la clau i no hi ha ningú.
A l'època de Khruschev es van construir molts blocs de pisos, que van permetre que les famílies que tenien que compartir amb altres families habitatges expropiats, tinguessin el seu propi espai. Després en èpoques de creixement es va construir més i de millor qualitat, però amb la caiguda de població i els daltibaixos de l'economia russa, molts pisos van quedar sense ocupar. Ara suposo que el que té un pis buit i pot, el lloga. Pisos austers com un cuartel i amb la meitat dels acabats que no funcionen.
L'economia soviètica dels 60s feia infraestructures bones. Van perdre la guerra freda, però van guanyar la carrera espacial. Per anar ara a l'estació espacial, tan sols s'hi pot anar en una nau russa.
Les infraestructures d'aquella època, són les que encara funcionen. Amb un manteniment rústic però eficaç. Com per exemple els ferrocarrils . A part d'obres de prestigi, com els ponts de Vladivostok o les instal·lacions de Sochi, no hi ha obres noves. Potser a Moscú o San Petersburg, però no a Sibèria.
On el sistema va fallar completament, és a l'economia de consum. Encara ara, Rússia no produeix quasi rés, apart de matèries primeres.
Sibèria és austera i no es pot desaprofitar rés. Al riu s'exhibeix el mateix vaixell que es va fer servir per transportar a Lenin a la seva presó a Abakan, i al Zar Nicolas I en un viatge cap a l'Est. En els noms dels carrers, tampoc s'ha gastat en fer cap canvi. Un dels carrers més centrals és el carrer "Dictadura del Proletariat" (Ulika Dictaturi Proletariata 25).
En el vaixell s'exhibeixen cartells i vestits d'una cantant russa del segle XIX, que es va fer famosa a California i va morir a Krasnoiarsk. "Concha, la Rosa del Presidio".
Cada capital de província té el seu Museu Regional. El de Krasnoiarsk va des del Paleolític fins a algun dels satèl·lits espacials. Conviuen fòssils de mamuts i rinoceronts llanuts, amb imatges soviètiques i de Stalin, envoltades amb filferro d'espines.
El paisatge segueix sempre igual, arbres i rius, encara que Sibèria Occidental està molt més habitada que l'Extrem Orient rús. Sovint es veu alguna casa, camp o camí.
En la classe Kupe, 2ª, comencen a veure's turistes. Les converses al vagó restaurant o als compartiments es fan més habituals. Quasi tots viatgen amb bitllets contractats per agències, des de Beijing i amb 3 o 4 parades en la ruta. Jo en faré 8 o 9, però estaré a Rússia els 30 dies que em permet el visat. Les converses son apassionants i salten d'Escocia a la India, passant per Xile. Llàstima que la dificultat amb l'idioma fa difícil parlar amb els locals, encara que en classe Kupe segueixen majoria les famílies amb nens petits.
Publicado con Blogsy
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada